Dingle, Ierland: grote rit

Inhoudsopgave:

Dingle, Ierland: grote rit
Dingle, Ierland: grote rit

Video: Dingle, Ierland: grote rit

Video: Dingle, Ierland: grote rit
Video: Slea Head Drive DINGLE PENINSULA | Things to do in DINGLE| Ireland (2) 2024, Maart
Anonim

Eens de rand van de bekende wereld, biedt het Dingle-schiereiland in het zuidwesten van Ierland ruige rij- en kraakbeklimmingen in overvloed

Het lijdt geen twijfel dat reizen met de fiets de best mogelijke manier is om de wereld te zien en inderdaad het best mogelijke excuus. Fietsen is op zijn minst een glorieus doel op zich, waar inspanning samenkomt met vermoeidheid en omslaat in triomf, en op zijn hoogtepunt is de ultieme uitdrukking van mens, machine en landschap.

Ik schijn te zijn beland in een interne monoloog van pseudo-poëtica die een GSCE-student beschaamd zou maken, maar ik kan de schoonheid en eenzaamheid van het schiereiland Dingle in Ierland de schuld geven. Dit is het meest westelijke punt van Europa, van waaruit St. Brendan wordt gerekend meer dan 700 jaar voor Columbus naar Amerika te zijn gevaren, en hoewel het niet meetelt als onderdeel van het VK, kan ik me geen mooiere plek voorstellen om er een te hosten van Cyclist's UK Rides, dus het maakt de cut ongeacht.

Het schiereiland Dingle roept een ongrijpbare atmosfeer op, waar het neerstorten van de Atlantische Oceaan een slaperig deel van de wereld ontmoet, behalve een paar gelukkigen die het zijn vergeten. Er hangt een sfeer van mystiek, van de oude ogham-letters die zijn gegraveerd in millennium-oude stenen monumenten, tot de bijenkorfvormige stenen dochans die op de heuvels liggen, cellen die monniken uit de 6e eeuw hun thuis noemden. En dan zijn er de pubs, waarvan ik betrouwbaar ben geïnformeerd door onze gastheer, Caroline, nummer 52 in Dingle Town, dus er is er 'één voor elke week van het jaar'. Ik hou van die kansen.

Afbeelding
Afbeelding

Een soort van bruinvis

Een vooruitstekende vinger die naar de oceaan steekt. Dingle ligt midden in de Golfstroom, wat betekent dat het het hele jaar door veel mildere temperaturen ervaart dan andere delen van Ierland, maar ook veel meer regenval. Het nabijgelegen Valentia Island herbergt het natste weerstation van het land dat een jaarlijkse neerslag van 56 inch registreert - tweemaal die van Dublin in het noordwesten. Gelukkig is de ochtendhemel helder als mijn rijpartner voor vandaag, Jackie, en ik rol de stad uit. Het is echter nogal fris, dus ik ben verrast om haar in bibshorts en wanten te zien. Het blijkt dat ze de afgelopen maand in Alaska is geweest, dus 'Dingle lijkt in vergelijking positief zwoel'. Ze geeft wel toe dat het in deze streken een beetje wild kan worden. ‘Hopelijk niet vandaag.’

Als ooit een stad de status van een verhalenboek verdiende, is het Dingle. Een wirwar van primair gekleurde pubs en restaurants kijkt uit over de kleine haven, ooit de thuisbasis van de op een na grootste vissersvloot van Ierland (na Dublin), maar nu de bijna exclusieve verblijfplaats van Fungie, een tuimelaar die volgens de lokale bevolking in de havenmond in het begin van de jaren tachtig. Het is een verhaal verteld met slechts een vleugje uitpuilende wang, maar toch is Fungie zo belangrijk in deze streken dat er een standbeeld ter ere van hem is opgericht. Minder betwistbaar is de status die Dingle ooit genoot als een centrum van internationale handel, met name de bloeiende linnenhandel van de 18e eeuw, en het is dit feit dat aanleiding gaf tot een van de meest eigenzinnige aspecten van het gebied: de pubs.

Er wordt gezegd dat er met een bevolking van minder dan 1.920, er meer pubs per hoofd van de bevolking zijn in Dingle dan waar dan ook in Ierland, en ze zijn iets nieuws. Zoals een zwervende verslaggever van de Montreal Gazette opmerkte bij een bezoek net na de Tweede Wereldoorlog: 'Dingle is waarschijnlijk de enige plek in de beschaafde wereld waar een man op en neer kan lopen om een nieuw paar schoenen uit te proberen zonder zijn hand leeg…'

Afbeelding
Afbeelding

Terwijl we de stad uit richting de Atlantische Oceaan trekken, deelt Jackie me graag mee dat de kroegen in het gebied ontstonden als een bijproduct van handelaren die hun deals in lokale imperiums uithaalden. ‘Ze gingen zitten om te onderhandelen over de prijs van hun kousen, en het zou niet lang duren voordat iemand een paar drankjes kreeg. Na een tijdje werd het gebruikelijk dat deze winkels bier aan de handelaren verkochten terwijl ze hun deals maakten, en daarom kun je naar Dick Mack's gaan, net op de heuvel daar en een paar brogues kopen met je Guinness, of Foxy John's en kiezen een hamer op met je whisky.'

Overal ter wereld zou ik twijfelen aan de veiligheid van drinken in een pub die hamers verkoopt, maar in Dingle Town kan ik me niet voorstellen dat het ooit uitbundiger wordt dan een traditioneel Iers liedje. Wat, als de raamborden van de vele eigenaren iets zijn om langs te gaan, elke avond van de week gebeurt.

De eilandbewoners

Met een lengte van ongeveer 70 km en een breedte van 16 km is het schiereiland Dingle behoorlijk compact, maar het verbaast me nog steeds hoe snel we op het meest westelijke punt, Slea Head, aankomen. Op andere dagen zou dit stuk kustlijn worden geteisterd door wind en regen, de zee opgezweept tot een razernij van wilde, witte paarden, maar vandaag is het stil en schittert de Atlantische Oceaan achter de kliffen.

Afbeelding
Afbeelding

We stoppen om het uitzicht te bewonderen, en Caroline, die plichtsgetrouw in onze volgauto rijdt, stapt uit om onze aandacht te vestigen op een reeks silhouetten aan de horizon die bekend staan als de Blasket-eilanden. Blijkbaar was Great Blasket Island (de grootste van de zeskoppige archipel) tot 1953 de thuisbasis van een kleine gemeenschap van vissers en boeren. De vissers zouden naar het vasteland gaan om te trouwen en hun vrouwen mee terug te nemen naar het eiland, waar ze de rest van hun leven zouden doorbrengen. Als dat somber klinkt, denk dan eens aan de ezels die de plaats innamen van paarden op de boerderijen. Alleen mannelijke ezels waren toegestaan omdat het land zo gevaarlijk steil was dat de wellustige kerels tijdens het paarseizoen per ongeluk vrouwelijke ezels in zee zouden drijven.

Terug op onze fietsen en landinwaarts, ervaren we al snel onze eigen versie van het sombere leven in Ierland. De wind is wreed opgestoken en de eerste regendruppels spetteren in mijn gezicht als we de voet van de Conor Pass naderen, een klim van 5 km die stijgt tot 420 meter vanaf bijna zeeniveau.

Ik heb niets gezegd, maar de laatste paar klikken is een kriebelhoest van Jackie veranderd in een paar diepe raspen, dus ik ben opgelucht als ze aangeeft dat we een paar honderd meter verder moeten rijden de klim om te verklaren dat ze deze uit moet zitten. Het betekent dat er geen getuigen zijn van mijn rafelige trappen op deze onverbiddelijke weg. De Gaelic-zin Mall Go wordt periodiek in grote gele letters op de vloer geschreven, wat zich verta alt naar 'langzaam gaan'. Eerlijk genoeg - dat is precies hoe ik van plan ben te gaan.

Afbeelding
Afbeelding

Als er enige compensatie is voor het zware karakter van de Conor Pass, zijn het de uitzichten die in zijn kielzog volgen. Er is in de wijde omtrek geen huis of auto, alleen glooiende heuvels die eruitzien alsof er een strook fluweel over de rots is gedrapeerd. Het is onverzorgd graasland voor schapen, maar als ik niet beter zou weten, zou ik zeggen dat hier iemand is geweest met een grasmaaier en een keurmeester van de Chelsea Flower Show op sleeptouw.

Ik word bij de aanlegsteiger op de top opgewacht door Jackie en Caroline, die hier ongetwijfeld al een tijdje zijn, maar die me vriendelijk vertellen dat ze nog maar net zijn aangekomen. Het is gaan regenen, maar het asf alt is donker en glad, dus voordat ik doorga, waarschuwt Caroline me dat ik mijn snelheid redelijk moet houden. Niet ver van de afdaling is een van de meest beruchte weggedeelten in deze delen, onheilspellend voorafgegaan door een waarschuwingsbord in drie verschillende talen dat aandringt op voorzichtigheid en alle andere voertuigen dan kleine auto's en motorfietsen verbiedt door te rijden.

De Conor Pass staat plaatselijk bekend als de Penny Road, omdat de mannen die hem bouwden een cent per dag kregen voor hun werk. Terwijl ik naar beneden loop, v alt me op dat de gemeente er goed aan had gedaan om ze wat meer te betalen. Deze kant van de pas, uitgehouwen in de rotswand, is een triomf van de vastberadenheid van de mens om de natuur te overwinnen, maar het is duidelijk dat die kerels niet te lang aan de leisteen wilden blijven hangen. De weg is zo smal dat als ik eroverheen zou gaan, ik denk dat mijn voeten de rand van de klif zouden raken en dat mijn hoofd over de rand zou bungelen.

Afbeelding
Afbeelding

Natuurlijk, maar beter ervoor

Zoals de Ieren zeggen, soms doe je dingen gewoon voor de gek. Dus hoewel de tijd verstrijkt en het een beetje een afwijking van onze route is, besluiten we naar Jackie's geboortedorp Cloghane te fietsen om haar lokale, een vrolijk geschilderde pub annex pension genaamd O'Connor's, te bezoeken.

Vanaf het begin is het een opleiding, letterlijk. Voor het gebouw staat een grote roestende motor op een sokkel samen met een plaquette ter nagedachtenis aan vier vliegtuigen die in de buurt zijn neergestort tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voordat ik kan bepalen tot welke van de vier deze motor behoort, word ik begroet met een klap op de rug door de breed lachende huisbaas, Michael O'Dowd.

Het is een understatement om te zeggen dat het volgende uur vaag is, maar het volstaat te zeggen als je een paar Guinnesses - of in ons geval koffie, eerlijk - wilt laten schenken door een van de meest opwindende en deskundige lokale historici in Ierland, dan is O'Connor's de plek voor jou. Ik zag wel dat de motor afkomstig was van een Luftwaffe Condor, die neerstortte in het nabijgelegen Mount Brandon, en dat de zes Duitse bemanningsleden het overleefden, werden opgepakt door de lokale bevolking en dat twee uiteindelijk Ierse meisjes trouwden. Maar verder? Je moet Michael zelf gaan opzoeken.

Ik ben normaal gesproken niet iemand die halverwege de rit stopt, en wanneer we onze reis hervatten, laten mijn loden benen me precies weten waarom. Gelukkig is de rol rond Brandon Bay - een populaire windsurfplek met het langste strand van Ierland (ik heb meer van Michael onthouden dan ik eerst dacht) - vrij vlak. Ik ben weer alleen als Jackie weer in de auto zit, en gezien wat er in het verschiet ligt, neem ik het haar niet kwalijk. Terwijl de Conor Pass de langste klim van de dag is, wordt Bothar na gCloch ('de weg van stenen') verderop de zwaarste.

Afbeelding
Afbeelding

Een onopvallende bocht naar rechts net voor de kruising van de R560 en N86, deze oude boreen, of landweg, doorsnijdt het schiereiland en verbindt Camp aan de noordkant met Aughills in het zuiden. Een beetje speculatief Strava'ing voorafgaand aan vertrek onthulde een segment erop dat bekend staat als 'The Wall', en terwijl ik door Lower Camp naar Upper Camp rijd, waarvan de voorvoegsels al genoeg hadden moeten waarschuwen, begrijp ik snel de inspiratie van die segmentmaker.

Ik denk dat een van de moeilijkste ritten die ik ooit heb gehad, de combinatie van plezier en diep ongenoegen van ondernemen, de Fred Whitton was, sportief in het Lake District, en tegen de tijd dat ik uit de dicht bij elkaar staande bomen bij Bothar na kom gCloch's basis om naar de blootgestelde heuvel van The Wall te kijken, word ik opnieuw bezocht door een soort posttraumatische Whitton-stoornis. De duivel zit in de lift.

Ondanks dat het landschap nog steeds ronduit adembenemend is, kan ik het even niet helpen het te haten. De enorme glooiende bergen die ooit naar me glimlachten, loeren nu vanuit de hemel naar beneden, hun schaduwen worden langer als de zon zijn luie gang naar bed maakt. Maar ik ben zo ver gekomen, dus ik zal nu niet toegeven, ondanks een laatste, 250 meter lange knie-grind die piekt op 30%. Hoe acuut mijn lijden ook is, het duurt slechts enkele ogenblikken voordat ik overspoeld word door een enorme golf van welzijn terwijl ik de bergkam beklim.

Gespleten tussen de stijgende toppen gloeit een brandende oranje lucht, die zachtjes vervaagt in de glinsterende Atlantische Oceaan beneden. De enige andere ziel hier is een vrolijk grazend schaap, het enige geluid het zwakste gekabbel van een beekje, en het enige wat ik nog kan doen is lui naar huis fietsen. Het is zo perfect dat je het bijna niet zou kunnen schrijven.

De rit van de rijder

Giant TCR Advanced Pro 0, £ 3, 799, giant-bicycles.com

Je zou een lange weg moeten gaan en verwachten een serieus bedrag meer te betalen om een betere allround racefiets te vinden dan de TCR. Het compacte frame is uitzonderlijk stijf voor het gewicht - 6,65 kg van de pen, maat medium. Maar dankzij de lange, dunne zadelpen, dunne staande achtervorken en vierkante onderbuis (waar de onderkant is afgeplat om verticale flex te vergroten maar torsieflex te remmen), is het een echt comfortabele fiets. Gezien het potentieel voor regen, heb ik de behendige Giant SLR 0 carbon clinchers verwisseld voor legering Hunt 4Season Eros met Schwalbe Pro One tubeless banden, die betrouwbaar remmen op nat wegdek gaven. De SLR 0's zijn tubeless-compatibel, dus ik raad iedereen aan om de Giant PSLR-1-banden te dumpen en naar Schwalbe te kijken voor wat tubeless rubber van hoge kwaliteit.

Doe het zelf

Naar Dingle gaan kan niet eenvoudiger. Vluchten naar Kerry Airport kosten ongeveer £ 55 retour met Ryanair (plus £ 60 fietskoets per enkele reis) en duren slechts anderhalf uur vanuit het VK. Het is aan te raden een auto te huren, niet in de laatste plaats omdat er een aantal prachtige auto's te vinden zijn, hoewel lokale minibussen heen en weer pendelen voor ongeveer £ 20 per persoon, afhankelijk van de groepsgrootte.

Er is geen tekort aan hotels en B&B's voor de meeste budgetten. We verbleven in het vrij grootse Dingle Skellig hotel (dingleskellig.com), vol met spa, zwembad en prachtig uitzicht op de kust. Prijzen beginnen vanaf ongeveer £ 85 pppn inclusief ontbijt, waarbij de ster van de show ongetwijfeld de automatische pannenkoekenmachine is. Maar vraag het personeel niet of je het kunt kopen - ze verkopen niet.

Bedankt

Hartelijk dank aan Caroline Boland voor haar uitstekende advisering, rijvaardigheid en algemene chat, en voor het rijden met partner Jackie Griffin, die die dag moedig tegen haar ziekte vocht, en aan Michael O'Dowd in O'Connor's pub en pension (cloghane.com). Wat Michael niet weet over het gebied, is het niet waard om te weten. Ga voor enkele reistips naar dingle-peninsula.ie.

Aanbevolen: