Sardinië: grote rit

Inhoudsopgave:

Sardinië: grote rit
Sardinië: grote rit

Video: Sardinië: grote rit

Video: Sardinië: grote rit
Video: Rit met vintage-trein door het binnenland van Sardinië 🌲🇮🇹 - Rail Away 🚞 2024, Maart
Anonim

Hoewel niet zo bekend om zijn fietsen als sommige van zijn mediterrane buren, biedt Sardinië rijke keuzes voor de onverschrokken rijder

Kaarten zijn mooie dingen. Hun contouren, lijnen en symbolen brengen zowel de geschiedenis als de topografie in kaart en leggen zowel details als afstand vast. Zelfs een gratis hand-out van het plaatselijke VVV-kantoor, zoals die we bij aankomst op Sardinië ontvangen, zit boordevol meer intriges en romantiek dan het meest flitsende GPS-apparaat.

Dus het breekt altijd mijn hart als een hotelreceptionist of reisleider zijn biro tevoorschijn ha alt en overal op een kaart krabbelt om de snelste weg van A naar B te illustreren. Het toont weinig respect voor de vaardigheid en moed van de ontdekkingsreizigers, navigators, piloten en cartografen die hun leven hebben gewijd aan het produceren van dit lappendeken van coördinaten, hoogtes en metingen. Kaarten zijn buitengewone artefacten en moeten als zodanig worden behandeld. En nu is hier Marcello die een viltstift naar mijn Carta Stradale Sardegna op schaal 1:285,000 brengt en de kleurrijke geometrie ervan beschadigt met zijn ondoordachte krabbel.

In één zorgeloze beweging heeft hij een middeleeuws kasteel, een jachthaven aan zee, een spectaculaire kustweg en verschillende eeuwenoude historische monumenten, waaronder Spaanse wachttorens en megalithische graven, vernietigd. En deze zinloze hertekening van geschiedenis en aardrijkskunde is allemaal tot stand gekomen omdat ik toevallig verkouden ben.

Tot ik op Sardinië aankwam, was ik al twee weken niet op de fiets geweest. De eerste van die weken was ik voornamelijk bedlegerig. En gedurende 32 opeenvolgende uren van die eerste week had ik stevig geslapen, tot aan de oogbollen Lemsip en paracetamol gedoseerd. Mijn eerste aanval van mensengriep in vijf jaar had me zo zwak als een kitten gemaakt.

kust van Sardinië
kust van Sardinië

Maar dit telt voor niets in de ogen van Marcello, die, zoals de meeste inwoners van de Middellandse Zee, het concept van verkoudheid gewoon niet kan bevatten. Hoe vaak ik ook heb geprobeerd door middel van gebaren en woorden duidelijk te maken dat mijn lichaam niet optimaal functioneert, ik stuit op beleefd maar onbegrijpelijk onbegrip. Het zou makkelijker zijn om vla uit te leggen.

‘Dus kun je een lus voorstellen die niet te lang is?’ vraag ik, wijzend op de kaart.

‘150 kilometer,’ is het antwoord.

‘Hmm, dat is een beetje lang. En het is behoorlijk heuvelachtig. En ik voel me nog steeds een beetje overbelast.'

Marcello's geest worstelt duidelijk met het abstracte concept van een virus dat wordt veroorzaakt door een onmatig klimaat. Hij herha alt, '150 kilometer.'

Ik pak de kaart. ‘En dit?’ zeg ik, wijzend op een kronkelende witte lijn die een groot stuk klonterigheid wegsnijdt. En dat is het moment waarop Marcello toeslaat met zijn viltstift, waarmee hij honderden jaren van onderzoek en meting schendt voordat hij uiteindelijk aankondigt: 'Dat zal het ongeveer 40 km korter maken', maar op een toon die impliceert dat hij niet beter begrijpt waarom iemand zou moeten zoiets wil doen.(Onthoud trouwens die kronkelende witte lijn – die speelt later een grote rol…)

De VIP-behandeling

Onze gastvrouw Maria Cristina begroet ons bij het ontbijt in het Villa Asfodeli hotel met de ietwat nerveuze uitstraling van iemand die te maken heeft met een potentiële onruststoker.

h alte Sardinië
h alte Sardinië

‘En voor het ontbijt bieden we iets anders aan, omdat we weten dat je speciale behoeften hebt’, zegt ze. Ze lijkt te denken dat scharen en andere scherpe instrumenten buiten mijn bereik moeten worden verwijderd, alleen maar omdat ik een Lycra-short draag en moeite heb met lopen in mijn schoenplaatjes. Maar in feite omarmt ze Sardinië's nieuwe, gastvrije houding ten opzichte van fietsers, die grofweg kan worden samengevat als: 'We weten dat jullie normale mensen zijn, net als wij, echt waar.'

Zoals Marcello zegt: 'Hoteliers zien fietsers een beetje anders, dus we proberen ze gerust te stellen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken dat fietsers dezelfde dingen leuk vinden als andere toeristen.'

Marcello's bedrijf, Sardinia Grand Tour, exploiteert al 12 jaar avontuurlijke routes, maar heeft pas recentelijk een merkbare groei gezien in de vraag naar wielrennen op de weg. Sardinië heeft misschien niet de roadie-reputatie of het erfgoed van andere mediterrane eilanden zoals Mallorca en Corsica, maar het beweert wegen en landschappen te hebben die niet minder indrukwekkend zijn. Nu we het eindelijk eens zijn over een route, ga ik het zelf gaan zien.

Terwijl we het hotel in het dorp Tresnuraghes verlaten, arriveert een stroom onberispelijk opgemaakte lokale bewoners bij de kerk aan de overkant voor de zondagochtenddienst: jonge jongens in slecht passende pakken en stropdassen; giechelende tienermeisjes met linten in hun haar en telefoons in hun handen; mannen met designer zonnebrillen en stoppels; hun vrouwen die baby's vasthielden en bijpassende handtassen. Ze glimlachen en zijn blij. Geen van hen komt met de fiets. De leegte van hun leven schokt me.

We verlaten het dorp en krijgen al snel een panorama te zien van de westkust van Sardinië en zijn kabbelende, verschroeide heuvels. Het is een onbewolkte, rustige dag. We volgen de weg naar beneden naar de rivier de Temo en komen al snel aan in het mooie, bruisende stadje Bosa. We steken de rivier over via een stenen brug voordat we een doolhof van smalle, geplaveide straatjes en hoge, pastelkleurige gebouwen binnengaan. Voor een zondagochtend is het een drukte van belang. Toeristen zitten buiten bars en restaurants, of dwalen tussen schraagtafels beladen met wijn en kaas (het is een wijnfestival, zegt Marcello). Ze glimlachen en zijn blij. Geen van hen rijdt op de fiets. De leegte van hun leven schokt me.

Sardinië aflopend
Sardinië aflopend

OK, dus Marcello heeft me verteld dat er een klim van 12 km op komst is, en ik ben een beetje jaloers op al die gelukkige, lachende mensen die genieten van koffie, lunchen of wijn proeven zonder het spook van 12 km klim opdoemend over hen. Ik wijt het aan de antibiotica die ik nog steeds gebruik en Marcello's moedwillige vernieling van mijn kaart die, zelfs voordat hij er zijn viltstift op had genomen, geen enkele indicatie had gegeven van zoiets zwaars als een bergbeklimming van 12 km, dus vroeg in het traject.

We hebben een macchiato buiten een bar. Marcello vertelt hoe hij aan de universiteit ‘fiets- en wijntoerisme’ heeft gestudeerd. Ik vraag me af hoe die woorden een paar jaar geleden nooit in dezelfde zin zouden hebben samengeleefd. Hij vertelt me dat alle fietsers 'grote kinderen in hart en nieren' zijn, maar dat hij hard heeft gewerkt om hoteliers en andere dienstverleners ervan te overtuigen dat ze een volwassen serviceniveau verwachten: 'Goed eten, mooie kamers en een rustige nacht.' was zo bezorgd om eerder aan mijn 'speciale behoeften' te voldoen.

We betalen de rekening en klikken onhandig over de kasseien naar onze fietsen om terug te rijden langs de met palmbomen omzoomde rivieroever en over de brug naar een supermarkt. Het volgende dorp ligt op de top van de klim, en Marcello weet niet zeker of het restaurant nog open zal zijn voor de lunch of niet, dus we besluiten om brood, kaas en fruit in te slaan.

Sardinië fietsen
Sardinië fietsen

Het begin van de klim brengt ons verleidelijk dicht bij het grijze, sombere kasteel dat de heuvel boven Bosa domineert. Onder de 800 jaar oude muren staat nog een rij schraagtafels die wijn, eten en geluk uitdeelt aan de toeristen, maar het tafereel wordt meedogenloos van me weggerukt als de weg scherp naar links buigt. Plotseling ben ik het alleen, Marcello en een weg die verdwijnt in de hittenevel die voor ons ligt. Er zijn geen lachende kerkgangers of blije toeristen meer. In feite zal er de rest van de dag nauwelijks verkeer zijn.

Marcello vertelt me dat Sardinië – dat groter is dan Wales – slechts 1,5 miljoen inwoners heeft. Dat is de op één na laagste bevolkingsdichtheid van alle Italiaanse regio's. Terwijl we geleidelijk klimmen, zien we de heuvels en richels van het eiland zich naar het oosten uitstrekken. De gebruikelijke tekenen van beschaving – masten, zendmasten, schoorstenen, de vlek van een dorp of de verre waas van een snelweg – ontbreken allemaal. Het is gewoon een glooiend lappendeken van kreupelhout, bossen en kale hellingen. Zijn leegte schokt me.

Van McEwen tot Aru

Het meeste verkeer dat dit gebied ooit heeft gezien, was in 2007 toen etappe 2 van de Giro d'Italia van deze hellingen donderde op weg naar een sprintfinish (gewonnen door de Australiër Robbie McEwen) in Bosa.

De etappe van de volgende dag naar Cagliari was de laatste keer dat de Giro Sardinië aandeed, hoewel Marcello optimistisch is dat hij snel weer zal terugkeren dankzij de heldendaden van Fabio Aru, de populairste fietszoon van het eiland, die ongeveer 100 km ten zuiden van hier. 'We steunden hem allemaal tijdens de Giro van dit jaar [waar hij als tweede eindigde na Alberto Contador]', zegt Marcello. ‘Hij had de reputatie een sterke renner te zijn toen hij hier woonde. Hij won veel lokale races voordat hij op 18-jarige leeftijd naar het vasteland vertrok.'

Heuvel van Sardinië
Heuvel van Sardinië

Ik vraag me af of Aru ooit heeft geoefend op de klim die we nu aan het malen zijn. Het is niet bijzonder steil, maar het sleept eeuwig voort. Zonder verkeer of gebouwen langs de weg zijn de regelmatige, luie bochten de enige afleiding van de meedogenloze helling. Al snel zijn we de Sardijnse Zee achter ons uit het oog verloren. Voor ons onderbreekt een stuk vals plat de klim voordat het weer omhoog stuwt. Opnieuw – en niet voor de laatste keer – word ik getroffen door de leegte en stilte van dit alles. Stil, dat wil zeggen, afgezien van mijn piepende ademhaling als ik Marcello's stuur probeer vast te houden.

Ik denk dat de naam van het dorp waar we uiteindelijk aankomen, Montresta is, hoewel de laatste paar letters op mijn kaart zijn uitgewist door Marcello's viltstift. Het ligt op een helling met uitzicht op bossen van kurk- en eikenbomen en een plant waarvan de bittere geur zich de hele klim heeft gedragen als een Vicks-inhalator in mijn neusgaten, de asphodel, die wordt gebruikt om de manden en ornamenten te weven die te koop zijn in veel Sardijnse souvenirwinkels en geliefd bij bepaalde soorten toeristen.

Zoals gevreesd is de enige trattoria van het dorp gesloten, maar we doven onze dorst met cola uit een nabijgelegen bar. Een van de lokale bevolking is netjes gekleed in een paar kniehoge, ingewikkeld geregen, gepolijste leren beenkappen. We leren van Marcello dat hij een herder is, en de beenkappen zijn essentieel om hem te beschermen tegen brandnetels in de omliggende velden. Ik ben verdacht. Zijn beenmode ziet er een beetje te vlekkeloos uit. En waar zijn zijn geiten? En ja hoor, als we het dorp verlaten, onthult Marcello dat het in feite de vrije dag van de herder was, maar dat hij zijn beste beenkappen had aangetrokken om zijn zondag aan de bar door te brengen. De weg zakt een paar kilometer naar beneden voor een scherpe bocht naar links en de hervatting van de taken in de kleine ring terwijl we beginnen aan een nog langere klim van 15 km die ons naar een bergkam en het hoogste punt van onze route zal brengen.

Sardinië boer
Sardinië boer

Vanaf de golvende ruggengraat van de bergkam krijgen we een weids uitzicht op het binnenland van Sardinië. Platte bergen rijzen op uit weelderige valleien. Het is laat in de lente, dus de vegetatie van het eiland is nog niet van zijn kleuren ontdaan door de hitte en droogte. Terwijl de weg vlakker wordt, besef ik dat ik honger heb. Razendsnel eigenlijk. Maar het enige teken van beschaving is een kerk, op zichzelf staand in de middle of nowhere. Nogmaals, de leegte van deze plek is verrassend. Als de kerk nog in gebruik is, zijn de zondagsaanbidders allang vertrokken. Aan de overkant van de weg staat een drinkfontein en stenen banken in de schaduw van een boom. We stoppen en eten onze picknick op. De herstellende kracht van een licht geplette ham en kaas supermarkt baguette mag nooit worden onderschat.

Het kronkelende stukje

We bereiken de volgende stijging en zijn herenigd met ons uitzicht op de zee. Iets verderop ligt het moderne heuvelstadje Villanova Monteleone, waar de Russische renner (en huidig Tinkoff-Saxo-teamlid) Pavel Brutt een ontsnapping van vijf man leidde op weg naar Bosa in de Giro van 2007. De weg gaat verder naar de populaire badplaats Alghero, maar we moeten een kortere weg nemen - de 'kronkelende witte lijn' die enkele uren eerder zo minachtend werd afgewezen door Marcello en zijn viltstift. We vinden de afslag en verlaten het zadel voor nog een korte maar testende klim. We komen aan de top om nog een spectaculair uitzicht op de kust te vinden, maar het zijn niet de turquoise zeeën of verre bergen aan de overkant van de baai van Alghero die onze aandacht hebben getrokken. Direct onder ons is iets veel spannenders.

De weg waarop we ons bevinden – die ‘witte kronkelende lijn’ die er zo onaantrekkelijk uitzag op mijn kaart – ontrolt zich naar de zee in een lange en labyrintische reeks bochten en haarspelden. We besteden een goede 20 minuten om naar beneden te kijken en te proberen zijn koers uit te stippelen, aangezien deze regelmatig achter bosjes bomen of onder rotsachtige overhangen verdwijnt. Het ziet eruit als een grote grijze slang die in en uit het kreupelhout glijdt.

Op de kaart verdient het geen nummer. Het verbindt niet eens twee nederzettingen. Het verbindt de ene leegte met de andere. Ook doet de kaart geen recht aan hoe bochtig en uitgestrekt dit stuk asf alt eigenlijk is. Zoals ik bij het ontbijt al zei, zijn kaarten prachtige dingen, maar er zijn wegen die zelfs de opwindende, magische aard van niet kunnen weergeven.

Sardinië undercroft
Sardinië undercroft

Onnodig te zeggen dat de afdaling een genot is. Ik voel dat mijn slijmvliezen voor eens en altijd worden weggeblazen. Beneden sluiten we aan op de kustweg terug naar Bosa. Het plezier is nog niet afgelopen, want dit 36 km lange stuk weg is een achtbaan, over ruige kliffen en langs afgelegen baaien. De bergkam boven mij is bezaaid met de ruïnes van wachttorens gebouwd door de Spanjaarden tijdens hun 400-jarige heerschappij over het eiland. Bij de top van de langste golving, na bijna 10 km met slechts een paar korte onderbrekingen, kom ik de eerste verkeersstroom tegen sinds het verlaten van Bosa: een konvooi toeristen op mountainbikes en met slippers en zonnehoeden.

In plaats van onze route door de pittoreske straatjes van Bosa te volgen, vervolgen we een paar kilometer langs de kust, waar de weg abrupt eindigt bij een enorme rotswand. De laatste 7 km van onze rit zal stevig bergopwaarts zijn.

Nu mijn luchtwegen net zo ontstopt aanvoelen als in weken, beginnen Marcello en ik elkaar enthousiast aan te vallen. Hij heeft het voordeel dat hij weet waar de steile stukken zijn - hij lanceert één aanval net als een '10%'-teken in zicht komt - maar ik heb de impuls van een wrok die de hele dag onder de hete mediterrane zon heeft gewoed. Als ik hem naar de 'finish line' buiten ons hotel leid, heb ik eindelijk mijn wraak omdat hij zeven uur eerder mijn kaart met zijn viltstift heeft ontheiligd.

Doe het zelf

Reizen

Het dichtstbijzijnde vliegveld bij Tresnuraghes op Sardinië is Cagliari, dat vanuit het VK door verschillende luchtvaartmaatschappijen wordt bediend. De transfertijd naar het dorp is ongeveer twee en een half uur. Je kunt ook naar Olbia vliegen, dat in het noordoosten van het eiland ligt, maar dit zou ongeveer een uur aan je overstaptijd toevoegen.

Accommodatie

We verbleven in het charmante, door een familie gerunde Villa Asfodeli Hotel (asfodelihotel.com, verdubbelt vanaf £ 60 B&B per nacht inclusief fietsverhuur) in het centrum van Tresnuraghes. Naast het voorzien in de 'speciale behoeften' van fietsers met een uitgebreid ontbijtbuffet, biedt het hotel een volledig uitgerust fietsstation waar u een racefiets kunt huren of uw eigen fiets kunt onderhouden. Het hotel beschikt over prachtige tuinen en een zwembad met uitzicht op de Sardinische Zee.

Voor eten is er een pizzeria naast de deur, of je kunt de 7 km naar beneden reizen naar het stadje Bosa aan de rivier, waar een scala aan restaurants te vinden is. In restaurant Borgo Sant'Ignazio in het oude restaurant van Borgo Sant'Ignazio in de oude dorp.

Bedankt

Dank aan Marcello Usala voor het regelen van de logistiek van onze reis. Zijn bedrijf, Sardinia Grand Tour, biedt begeleide en zelfstandige fietstochten rond het eiland, inclusief hotelaccommodatie en fietsverhuur. Rondleidingen van zeven nachten, inclusief luchthaventransfers, accommodatie en de meeste ma altijden, beginnen vanaf € 1.090 (£ 776). Meer details op sardiniagrandtour.com.

Aanbevolen: