Big Ride: La Gomera
Ondanks wat ups en downs, vindt Cyclist ware liefde op het 'vergeten' Canarische eiland La Gomera
- Inleiding
- De Stelviopas: de mooiste wegklim ter wereld
- Kolos van Rhodos: Big Ride Rhodos
- Rijden op de beste weg ter wereld: de Transfagarasan-pas in Roemenië
- De Grossglockner: Oostenrijkse Alpenreus
- Slaying the Beast: Sveti Jure big ride
- Pale Riders: Big Ride Pale di San Martino
- Perfectie najagen: Sa Calobra Big Ride
- Tour de Brexit: grote rit Ierse grenzen
- Legends of the Giro: Gavia Big Ride
- Big Ride: Col de l'Iseran
- Noorse grote rit: fjorden, watervallen, beklimmingen en ongeëvenaarde uitzichten
- Tops en haarspeldbochten: grote rit Turini
- Rijden op de Colle del Nivolet, de nieuwe berg van de Giro d'Italia
- Big ride: Op de hellingen van Gran Sasso
- Big Ride: de lucht in op de Pico del Veleta
- Big Ride: zon en eenzaamheid op het lege eiland Sardinië
- Big Ride: Oostenrijk
- Big Ride: La Gomera
- Big Ride: Colle delle Finestre, Italië
- Cap de Formentor: de mooiste weg van Mallorca
- Big Ride: Mount Teide, Tenerife
- Verdon Gorge: Europa's Grand Canyon
- Komoot-rit van de maand nr. 3: Angliru
- Roubaix Big Ride: wind en regen voor een gevecht met de pavé
Het was liefde op het eerste gezicht - ik had nog nooit rondingen gezien die zo bochtig, aantrekkelijk en mysterieus waren. Helaas was mijn vrouw bij me, dus ik zou tot de volgende dag moeten wachten om het van dichterbij te bekijken. Ik nam de lokale bus en sloeg een oudere Duitse wandelaar naar een stoel bij het raam.
Ik genoot niet alleen van het uitzicht, maar luisterde ook naar elke verandering van toon en gejank in de motor.
Afgezien van een paar secties waar het leek alsof de versnellingen zouden gaan roken onder de belasting, voelden de hellingen constant en beheersbaar aan. Het wegdek zag er glad en smetteloos uit.
En toen een blik naar rechts na slechts 5 km mijn liefde bezegelde: het uitzicht terug over de vallei toonde een reeks bochten die zich ontrolden naar een cluster van felgekleurde gebouwen en glinsterend over de zee gehuld in een piekerige halo van wolk, het besneeuwde silhouet van de berg Teide.
In het midden van een romantische vakantie met mijn vrouw had ik de weg van mijn dromen gevonden.
Maar mijn liefde zou onbeantwoord blijven totdat ik terug kon komen met een fiets.
Een jaar later ben ik terug op het Canarische eiland La Gomera met een Pinarello Razha en een route van 106 km geüpload naar mijn Garmin.
Object van verlangen
Terwijl de veerboot van Tenerife de haven van San Sebastián de la Gomera nadert, gaat mijn hartslag sneller.
Zal het object van mijn verlangen van een jaar geleden nog steeds het vermogen hebben om te prikkelen?
Daar is het, omhoog kronkelend uit de wirwar van pastelkleurige huizen van de stad langs een kant van een diep ravijn naar onzichtbare, in mist gehulde toppen.
Wat een jaar geleden tot mijn verbeelding sprak, was hoe 'tropisch' het er allemaal uitzag en voelde, ook al ligt de Steenbokskeerkring honderden kilometers verder naar het zuiden en zijn we technisch gezien nog steeds in Europa.
De busreis een jaar eerder had me slechts 15 km naar het binnenland van het eiland gebracht - er is nog zoveel voor mij om te zien.
Rijden met mij zal Marcos Delgado van Tenerife Bike Training zijn.
De meeste van zijn tours vinden plaats in de schaduw van de berg Teide, waar Marcos en zijn broer Alberto een beetje een reputatie hebben opgebouwd voor het stalken van de profs die daar trainen.
Recente fotografische veroveringen waren onder meer Rigoberto Uran, Fabio Aru en Chris Froome: 'Hij was erg vriendelijk, was blij om te stoppen en met ons te praten, in tegenstelling tot Alberto Contador, die een beetje arrogant was.'
Twee keer per jaar brengt Marcos een groep naar La Gomera voor een driedaagse reis. 'We zullen proberen het beste ervan in een dag te doen', zegt hij terwijl we aanmeren.
‘Het is maar ongeveer 100 km, maar er zal veel worden geklommen, dus slaap lekker.’
Dat doe ik, maar voordat ik de volgende dag vertrek, moet ik naar het VVV-kantoor om een vergunning op te halen.
De kleine lettertjes
Het is een dicht getypt document van drie pagina's met verschillende officiële stempels en handtekeningen. Mijn naam staat te midden van het Spaanse juridische jargon.
Het lijkt op zoiets onheilspellends als een testament, maar geeft ons in feite alleen toestemming om commerciële activiteiten uit te voeren - dat wil zeggen, wat foto's te maken voor een tijdschrift - in het Garajonay National Park, dat 40 beslaat vierkante kilometer van het eiland, staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en is het enige regenwoud in Europa.
Terwijl ik de kleine lettertjes bekijk om ervoor te zorgen dat Fietser niet wordt gestoken met enorme administratiekosten of een levenslang abonnement op Fabulous Flora, vraagt de vriendelijke vrouw achter de balie me wat voor soort fietsen we gaan doen aan het doen zijn.
Weg, zeg ik. Oh goed, antwoordt ze, en legt uit dat ze proberen meer roadies naar het eiland te lokken omdat we veel minder impact hebben op het milieu dan onze mountainbikende neven.
Formaliteiten afgerond, het is tijd om te fietsen.
We klikken in en het klimmen begint slechts drie blokken van het VVV-kantoor.
De weg kronkelt uit San Sebastián en zal de volgende 27 km zijn opwaartse traject voortzetten, waarbij hij ons van zeeniveau tot bijna 1.400 m zal brengen.
Om dat in perspectief te plaatsen, er zijn maar weinig klassieke Grand Tour-beklimmingen die zo lang zijn, en de beklimming die we op het punt staan te beginnen is vergelijkbaar met het beklimmen van de Col de la Madeleine of Croix de Fer.
Ik kom uit een Schotse winter waarin het hoogste dat ik heb geschaald amper 400 meter was, ik hoop dat Marcos - momenteel in training voor de Lanzarote Ironman - zachtaardig met me zal zijn.
Ter bemoediging zegt hij dat hij me bovenaan zal trakteren op een glas ‘leche con miel de palma’. Ik weet niet zeker of melk met palmboomhoning de grootste stimulans is om mezelf te onderwerpen aan het daaropvolgende pijnfeest.
Land van melk en honing
Terwijl we het punt bereiken waar mijn bus een jaar geleden van de hoofdweg afsloeg, voelt het alsof mijn liefde – of lust – eindelijk is beantwoord.
Terwijl de busreis een reeks schokkende schokken was geweest terwijl de chauffeur worstelde om de juiste versnellingen te vinden, en mijn uitzicht werd verduisterd door een reisgroep Duitsers die vochten om ruimte met hun rugzakken en wandelstokken, hier op de fiets alles is soepel, stil en overzichtelijk.
Het verloop was constant, schommelde rond de 6%, waardoor ik van de uitzichten in alle richtingen kon genieten zonder mijn ritme te breken.
We naderen de top van een bergkam, waarvan de zijkanten afdalen in diepe barrancos of ravijnen.
Het woord 'vallei' is te tam om recht te doen aan het grillige, gespleten landschap dat is gevormd door miljoenen jaren van gewelddadige seismische activiteit.
La Gomera is Radiohead van Coldplay op Mallorca.
Het eiland heeft een diameter van amper 25 km, maar dankzij de bergachtige topografie – die lijkt op een geleivorm – is er niets zo eenvoudig als een mooie, vlakke kustweg.
In plaats daarvan zijn de handvol kustgemeenschappen met elkaar verbonden door wegen die naar boven leiden en elkaar ontmoeten op een hoogte van bijna 1.400 meter op het centrale plateau van het Garajonay National Park voordat ze zich terug naar de zee storten.
We hebben het regenwoud nog niet eens bereikt, maar het voelt al tropisch aan vanwege de overvloed aan wilde bloemen, cactussen en gigantische palmen die op de berghellingen staan.
Af en toe wijst een bord naar een pad of pad dat van de weg naar een onzichtbare nederzetting, boerderij of bananenplantage leidt.
Het is gemakkelijk te geloven dat we ons aan de rand van Europa bevinden.
Laatste aanloophaven
La Gomera was de plaats waar Columbus zijn laatste voorraden aannam voordat hij vertrok op zoek naar de Nieuwe Wereld, en vandaag de dag is het eiland nog steeds een vertrekpunt voor trans-Atlantische zeil- en roeipogingen.
Terwijl het verloop afneemt en we een deel van een valse flat bereiken, kijk ik achter me.
Teide zweeft boven een mar de nubes – zee van wolken – aan de horizon en ziet er buitenaards uit in het vroege ochtendzonlicht.
Marcos stelt me gerust dat er tijdens onze rit nog veel meer adembenemende uitzichten op de vulkaan zullen zijn.
Hij vertelt me ook dat de eilandbewoners van La Gomera naar de Teide verwijzen alsof het van hen is, niet van Tenerife, omdat ze er het beste uitzicht op hebben.
We hebben 15 km gelogd tegen de tijd dat we een café op een klif binnenrijden.
Ik ben niet echt klaar voor Marcos' beloofde traktatie van melk en honing, dus kies in plaats daarvan voor een café con leche.
Ik gok op cafeïne in plaats van op calorieën om me de laatste 10 km naar het hoogste stuk weg van het eiland te krijgen.
Voor die tijd vertelt een toename van het aantal toeristenbussen ons echter dat we een van de meest spectaculaire bezienswaardigheden van het eiland naderen.
De weg komt uit een snede tussen twee oevers en onthult de Roque Agando, een kolossale, kogelvormige vulkanische rots.
Het is de meest prominente van vier vulkanische pluggen die de grens tussen twee diepe barranco's bepalen, en we worden plotseling het middelpunt van de aandacht van toeristen met selfiesticks die niet verwachten een paar wielrenners te zien in deze ijle omgeving.
