Big Ride: zon en eenzaamheid op het lege eiland Sardinië
Kom in de stemming voor het openingsweekend van de Giro door lid te worden van Cyclist op het zuidelijke eiland van Italië
- Inleiding
- De Stelviopas: de mooiste wegklim ter wereld
- Kolos van Rhodos: Big Ride Rhodos
- Rijden op de beste weg ter wereld: de Transfagarasan-pas in Roemenië
- De Grossglockner: Oostenrijkse Alpenreus
- Slaying the Beast: Sveti Jure big ride
- Pale Riders: Big Ride Pale di San Martino
- Perfectie najagen: Sa Calobra Big Ride
- Tour de Brexit: grote rit Ierse grenzen
- Legends of the Giro: Gavia Big Ride
- Big Ride: Col de l'Iseran
- Noorse grote rit: fjorden, watervallen, beklimmingen en ongeëvenaarde uitzichten
- Tops en haarspeldbochten: grote rit Turini
- Rijden op de Colle del Nivolet, de nieuwe berg van de Giro d'Italia
- Big ride: Op de hellingen van Gran Sasso
- Big Ride: de lucht in op de Pico del Veleta
- Big Ride: zon en eenzaamheid op het lege eiland Sardinië
- Big Ride: Oostenrijk
- Big Ride: La Gomera
- Big Ride: Colle delle Finestre, Italië
- Cap de Formentor: de mooiste weg van Mallorca
- Big Ride: Mount Teide, Tenerife
- Verdon Gorge: Europa's Grand Canyon
- Komoot-rit van de maand nr. 3: Angliru
- Roubaix Big Ride: wind en regen voor een gevecht met de pavé
De Giro d'Italia 2017 begint dit weekend met een drietal wegetappes op het eiland Sardinië. Nu de Etna opdoemt wanneer ze dinsdag terugkeren naar het Italiaanse vasteland, is de opdracht voor 2016 Giro-winnaar Vincenzo Nibali en zijn medekandidaten voor de eindzege vooral om uit de problemen te blijven.
Dus welke uitdagingen hebben de wegen van Sardinië in petto voor het Giro-peloton? Fietser op weg naar de Middellandse Zee om erachter te komen…
Ontvoering was ooit de nationale sport van Italië. Niemand was veilig. Gedurende drie decennia vanaf het einde van de jaren zestig werden meer dan 700 mannen, vrouwen, kinderen en gepensioneerden gegijzeld.
En het middelpunt van de ontvoeringsindustrie was een spectaculaire bergketen op het eiland Sardinië, de Supramonte. En dat is waar Fietser vandaag naartoe gaat.
De afgelegen kloven en grotten in dit gebied werden regelmatig gebruikt als schuilplaatsen voor de ontvoeringsbendes en hun slachtoffers. De dichtstbijzijnde stad, Orgosolo, werd bekend als de 'hoofdstad van de stilte', omdat niemand iets aan de politie zou onthullen.
Onze gids en inheemse Sardiniër, Marcello, heeft me gewaarschuwd dat de inwoners van Orgosolo nogal gevoelig zijn voor de reputatie van de stad. In 1992 haalde de stad internationale krantenkoppen toen een achtjarige jongen werd vrijgelaten na bijna zes maanden gevangenschap.
Een deel van zijn linkeroor was weggesneden en naar zijn ouders gestuurd met het verzoek om losgeld. En iets meer dan drie jaar geleden werd de meest beruchte ontvoerder van Italië – Graziano Mesina – betrapt terwijl hij zich verstopte in de stad.
Supramonte en Orgosolo zijn nu volkomen veilig, stelt Marcello me gerust, hoewel het waarschijnlijk het beste is dat ik geen grappen maak over de maffia, omerta of banditos.
Het is een korte, stevige klim naar de stad vanaf de rivier de Cedrino, en ik vraag me af of mijn keuze voor een mooie uitrusting kan worden beschouwd als een uitnodiging aan voormalige gijzelnemers om met pensioen te gaan.
Gelukkig betekent een verwarring over de maatvoering dat de high-end Pinarello-fiets die me was beloofd nooit is uitgekomen, dus rijd ik in plaats daarvan op een goedkoper Duits frame.
Geen zichzelf respecterende bandiet zou denken dat ze daar losgeld voor zouden kunnen krijgen, toch?
Mooi in roze
Het heeft ons bijna drie uur gekost om Orgosolo te bereiken vanaf de badplaats Cala Gonone aan de oostkust van Sardinië. Een deel van die tijd werd in beslag genomen door de 7 km lange klim met een gemiddelde stijging van 7% vanaf ons hotel op zeeniveau.
Sindsdien heeft een stijgende richel van roze kalksteen de horizon gevuld, wat het labyrint van kloven, pieken en valleien aangeeft die de 35.000 hectare van de Supramonte vormen.
Het ziet er te goedaardig en mooi uit om ooit het trefpunt van ontvoerders en moordenaars te zijn geweest, maar de situatie was ooit zo slecht dat een Sardijnse politicus het eiland omschreef als 'een soort Wild West', en de nationale regering overwoog het sturen van 4.500 troepen.
'Is het nu zeker veilig?', vraag ik aan Marcello, een beetje bezorgd dat er bijna geen enkele auto ons is gepasseerd sinds we het laatste stadje Oliena hebben verlaten en zijn begonnen aan de zachte, kronkelige klim over de berg naar Orgosolo.
'Het is prima, je zult zien, er is nu geen ontvoering', zegt Marcello, hoewel ik paranoïde word, is er een reden waarom hij me plotseling de weg laat leiden naar de zwaar beboste hellingen toen hij eerder was' Ik heb al het tempo bepaald.
Als we eindelijk in de stad aankomen, worden we begroet door scènes van geweld en conflicten op grote schaal. Gelukkig zijn ze in de vorm van muurschilderingen die op de muren van de openbare gebouwen van de stad zijn geschilderd.
Ongeacht zijn gewelddadige geschiedenis, is Orgosolo nu een toeristenval die zijn populariteit verzilvert bij muralisten uit heel Europa.
En in plaats van de ontvoeringserfenis van het gebied te verheerlijken, tonen de kunstwerken meer abstracte scènes, variërend van kubistische weergaven van lokale politici tot anti-oorlogsberichten en communistische propaganda.
Het enige gevaar waarmee de onoplettende fietser tegenwoordig wordt geconfronteerd, is de dreiging om verpletterd te worden door een auto vol toeristen die door de smalle straatjes proberen te komen.
We stoppen bij een café dat is versierd met een cartoon van een sjofel uitziende figuur die een schaap om zijn schouders draagt. Of hij een boer is of een veediever is niet duidelijk, en we besluiten dat het waarschijnlijk het beste is om niet om opheldering te vragen.
Een groep lokale bewoners is plotseling samengekomen in de deuropening, met bijzondere aandacht voor onze fietsen. Ik ben blij dat het Marcello is die op de duurdere rijdt.
Een van de lokale bewoners is een jonge man met een wandelstok. Een andere is een lange, magere figuur die helemaal in het zwart is gekleed.
We schuifelen naar binnen en bestellen drankjes, maar de lange man lijkt hier bezwaar tegen te hebben en heeft plotseling een geanimeerd gesprek met Marcello terwijl hij dreigende blikken in mijn richting schiet.
Ik vraag me af of ik enige waarde kan hebben op de internationale markt voor gijzelingen. De huidige Euro-Sterling wisselkoers maakt me toch waardeloos?
Dan zegt Marcello: 'Deze man hier heet Francesco. En hij wil je graag een drankje aanbieden.'
Bij een biertje krijgen we snel een band met Francesco en de man met de wandelstok die zijn naam deelt, Graziano, met de beruchtste zoon van de stad, Graziano Mesina, 'Koning van de Ontvoerders', die meer dan 50 jaar heeft uitgegeven jaar in en uit de gevangenis voor zijn laatste arrestatie twee jaar geleden, 71 jaar oud voor drugssmokkel.
(Dit detail is eigenlijk niet vrijwillig door Graziano gegeven, maar later aan mij gerelateerd door Marcello. Graziano vertelt ons graag hoe hij een medaille won op de Europese Paralympische Dressuurwedstrijd van 2011.)
Francesco en Graziano zijn nieuwsgierig naar wat we hier doen - terwijl mountainbikers een normaal verschijnsel zijn, wielrenners een relatieve noviteit - en willen ons graag het verhaal vertellen achter de meest kleurrijke muurschildering van de stad die een confrontatie uitbeeldt tussen lokale boeren en het leger.
Het lijkt erop dat de regering hier een militaire basis wilde openen, maar de boeren zeiden dat ze tractoren en ploegen meer nodig hadden dan tanks en helikopters.
De basis is nooit gebouwd en de slogan boven de muurschildering luidt in het Italiaans: 'De boerderij=leven. Het leger=????’
